Jlcpcb как оплатить из россии

How to make a payment?

On the checkout page, after you fill out your address and choose the shipping method you want, select one of the payment methods below to finish your payment.

Option 1

If you pay by Direct Debit, please enter your Card number, CVC number and expiration time, then click » Pay » to finish your payment.

Option 2

If you would like to use PayPal, just select the » PayPal » option and click » Pay «, then you’ll be taken to PayPal website to make the payment. It’s quick and secure.

If you have any problems paying your bill, we’re here to help. Please feel free to contact us.

Jlcpcb как оплатить из россии

Подскажите где еще дешево можно заказать маленькую партию платы?

брал только на JLCPCB, но из-за санкций оплатить не могу =(

VISA (с ней понятно) и UnionPay (Это китайская платежка) платежи не проходят.
На скрине видно что я пытался оплатить через UnionPay.
Очень нужна помощь т.к. может остановиться моя работа.

UPD 31.03.2022:
Платы заказаны и оплачены в pcbway

UPD 01.04.2022:
Я JLCPCB подробно описал проблему и ясно объяснил что их клиенты (в том числе и я) могут уйти к конкурентам из-за неудобства/невозможности произвести платеж, например в pcbway.

Сегодня они мне написали:
"Thanks for your kindly feedback
And you could keep check with us in the future, since we are also preparing Aliexpress"

Короче, если есть возможность прожить без плат, то нужно ждать. Скоро они запустят оплату через Aliexpress

Посредник мелко-серийного производства.

Проведем полное сопровождение производства текстолитовых плат и доставим до вашего адреса в РФ. Минимальный заказ 5шт.

Преимущества

Цена — Качество

Современное оборудование в Китае, позволяет получать продукт в 2 раза дешевле и качественее.

Доставка

Средний срок доставки с момента оплаты до получения заказа в любой точке РФ, пройдет от 20 до 40 дней.

Гарантия

100% Возврат средств и получение заказа бесплатно, если срок доставки превысит 3 месяца.

Доставка ТК СДЕК бесплатно по всей РФ

Вы оформляете заказ, все остальное мы берем на себя. Свой заказ вы получите в ближайшем отделении СДЕК. Никаких скрытых и дополнительных платежей.

Услуги сервиса

• Проивозство печатных плат
• Производство гибких шлейфов
• Производство трафаретов
• Cборка и монтаж печатных плат

Произвоство печатных плат

Минимальный заказ 5 штук.

Профессиональное производство печатных плат в Китае для прототипирования, мелкосерийного производства и крупного производства. Толщина плат варьируется от 0.2 до 6.0 мм, количество слоев от 1 до 14, все виды покрытий включая иммерсионное золото, срезание углов платы под EDGE разьем. Минимальная толщина дорожки 0.08мм, а минимальное отверстие 0.15мм. Так же можно создать трафарет для SMD маски.

Например, стоимость изготовления 5шт печатных плат в заводском высочайшем качестве, с шелкографией, метализацией, маской и доставкой по РФ до вашего пунта выдачи составляет всего 1990 руб. Чем больше тираж — тем ниже цена.

Производство гибких шлейфов

Индивидуальные условия и подход.

Производство FFC (гибких шлейфов) и Rigid-Flex Board (Гибко-жестких шлейфов)

Толщина шлейфа составляет от 0.08 до 0.4мм, минимальная толщина дорожки 0.06мм, толщина отверстий 0.15мм. Доступные цвета шлейфа: Белый, черный, желтый и бесцветный. Создание утолщения в районе контактов для жесткости и покрытие контактов золотом.

Производство трафаретов

На современном лазерном оборудовании.

Трафарет для поверхностного монтажа предназначен для нанесения паяльной пасты на пустую печатную плату. В фольге из нержавеющей стали лазером вырезаются отверстия под контактные площадки каждого компонента поверхностного монтажа, имеющегося на плате. Трафарет аккуратно совмещают с верхней стороной печатной платы, а затем за один проход с помощью металлического ракеля через отверстия наносится паста.

Сборка плат под ключ

Предоставьте нам макет — получите полностью готовы платы

Полный цикл сборки платы — это надежность и качество. Весь процесс от производства платы до отгрузки готового изделия , включая закупку комплектующих. Процесс сборки печатной платы включает нанесение паяльной пасты, извлечение и установку компонентов, пайку компонентов, осмотр печатной платы и тестирование. Это общие шаги в процессе сборки печатной платы. В PCBWay на 90% весь процесс автоматизирован.

JLCPCB — ВСЁ ⁠ ⁠

Помнится «JLCPCB — всё» было год назад. Тогда они не могли отправить в РФ. Сейчас из-за новых санкций изучают пути обхода.

блять, я в последний вагон успел заскочить, что ли? скажите, что успел. в конце прошлой недели подговил гербер, в пн-вт должны были распечатать

Переосмыслил пистолет от ретро консоли!⁠ ⁠

Самый необычный румтур! Робот-шпион из сервоприводов⁠ ⁠

Топ-25 дешевых плат, модулей и датчиков для создания различных электронных проектов на Arduino [Часть 2]⁠ ⁠

1) Пьезоэлектрический вибродатчик за 27 руб.

Этот пьезоэлектрический датчик вибраций способен улавливать даже незначительные изменения во внутреннем механическом напряжении пьезо-диска и выдавать сигнал, пропорциональный силе вибрации. Стоит такой датчик 27 рублей с бесплатной доставкой. ссылка на источник.

2) Модуль RGB светодиода

Модуль RGB светодиода KY-009 — выполнен на печатной плате с установленным 3-х цветным RGB SMD светодиодом (модель 5050) и имеет 3 входа для управления и получения нужного цвета излучения светодиода (красный, зеленый и синий). Стоит такой 27 рублей. ссылка

3) Круглый модуль RGB светодиода

Стоит такой круглый модуль так же 27 рублей. ссылка

4) Зарядная плата для li-ion аккумуляторов

Модуль заряда аккумуляторов на основе чипа TP4056. Модуль имеет индикацию процесса заряда и сама отключает аккумулятор при достижении напряжения на нем 4.2В. В момент заряда светится красный светодиод, а когда батарея будет полностью заряжена засветится зеленый светодиод, красный при этом погаснет. Стоит 27 руб. ссылка

5) Плата цифрового усилителя

Плата цифрового усилителя мощности PAM8403 . Стоит 28 рублей. ссылка на источник

6) Плата pam8406

Плата pam8406 цифрового усилителя мощности. Стоит такая 64 рубля. ссылка

7) Светодиодный модуль

RGB светодиодный модуль датчика FZ0455 для Arduino. Стоит такой 28 рублей. ссылка

8) Преобразователь RS232

Переходник способен преобразовывать сигнал с RS232 в TTL с рабочим напряжением от 3 до 5.5 Вольт DC. стоит такой 29 руб. ссылка

Пищалка на Ардуино, которую часто еще называют зуммером, пьезодинамиком или даже баззером – частый гость в DIY проектах. Стоит такой 33 рубля. ссылка

10) Двунаправленный преобразователь

Плата двунаправленного преобразователя логического уровня IIC I2C. Стоит такая 34 рубля. ссылка на источник

11) Плата-адаптер для ESP-07 / ESP-08 / ESP-12

Для отладки устройств на базе ESP8266 удобно применять специальный адаптер, подходящий для беспаечной макетной платы! На плате уже установлены необходимые для старта резисторы, таким образом, внешняя обвязка для работы нужна не будет. Стоит такая 34 рубля. ссылка

12) Вертикальный USB 2,0

Гнездовой разъем вертикальный. Стоит такой 35 руб. ссылка

13) MOSFET триггер

MOSFET триггер с ШИМ регуляцией 5-36B, 15A, 400Вт. Драйвер на базе 2-х MOSFET мощных полевых транзисторах D4184. Модуль MOSFET транзистора (силовой ключ) имеет долгий срок службы, прост в управлении. Позволяет получить ШИМ до 36 Вольт. Стоит такой 35 рублей. ссылка

14) Светофорный модуль

Плата с 3мя световыми сигналами. Стоит 34 рубля. ссылка

Плата зарядки Li-ion аккумуляторов 18650. Стоит такая 35 руб. ссылка на источник

Простая кнопка для включения. Стоит такая 35 руб. ссылка

17) Кнопка 2 положения

Простая кнопка вкл. и выкл. Стоит такая около 35 руб. ссылка

18) Модуль датчика касания

Модуль датчика касания KY-036 позволяет оснастить приборы функцией сенсорной кнопки. В качестве сенсорной поверхности используется металлическая деталь напоминающая обычную кнопку, корпус электроприбора или другие металлические элементы конструкции. Стоит такая 36 руб. ссылка

19) Модуль фоторезистора

Модуль фоторезистора KY-018 — может применяться для измерения интенсивности света или определения его наличия/отсутствия. При отсутствии света сопротивление фоторезистора большое и доходит до 1 мОм, а при его освещении падает до нескольких Ом.. Стоит такой около 37 руб. ссылка

20) Модуль часов реального времени

Модуль часов реального времени DS1302 Аrduino с возможностью бесперебойного питания от литиевой батарейки. Стоит такой 38 руб. ссылка на источник

21) ИК—инфракрасный приемник

Предназначен для приема данных по инфракрасному каналу от пультов дистанционного управления. Стоит такой 37 руб. ссылка

22) Датчик отражения

Датчик отражения TCRT5000 — аналоговый датчик, меняющий значения в зависимости от яркости поверхности перед ним. Можно использовать при построении роботов, двигающихся по линии. Стоит 38 руб. ссылка

23) Модуль датчика вибрации

Модуль датчика вибрации KY-002 имеет на плате датчик вибрации (удара) – “SW-18015” и выдает на выход низкий уровень напряжения при срабатывании. Принцип действия “SW-18015” заключается в замыкании пружинки на металлический корпус при вибрации, ударе или сильном ускорении. Стоит 38 рублей. ссылка

Миниатюрный модуль с защитой для зарядки литиевой 18650 батареи 5В, type-C. Стоит примерно 38 руб. ссылка

Реле SRD-05VDC-SL-C. Стоит такое где-то 39 руб. ссылка на источник.

Тахометр на Arduino⁠ ⁠

Тахометр на Arduino предназначен для измерения частоты вращения различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др. Принцип измерения основан на стробоскопическом эффекте, на деталь наносят яркую белую метку, которая при вращении детали зрительно будет перемещаться или останавливаться когда частота вращения детали и частота пульсации светодиода тахометра будут одинаковые.

Схема тахометра достаточно простая, для сборки Вам понадобится 2 резистора 0,125 Вт, транзистор КТ815, яркий светодиод, индикатор LCD1602 с модулем I2C, энкодер KY-040 и плата Arduino Nano.

Светодиод в моем случае использован от подсветки LED телевизора, с номинальным рабочим напряжением 3 В, мощностью 1 Вт, но Вы можете использовать любой другой светодиод белого свечения, мощностью не менее 1 Вт.

Диапазон измерения тахометра от 10 об/мин до 25000 об/мин, с шагом 0,1 об/мин. Частота пульсаций светодиода меняется при помощи энкодера, нажатие кнопки энкодера позволяет менять множитель изменения частоты (x0.1, x1.0, x10.0, x100.0).

В верхней строке индикатора показана текущая частота в об/мин (при включении установлено 1000 об/мин), во второй сроке показан множитель и частота пульсаций светодиода (F = об/мин * 60).

Для тестирования я использовал маломощный электродвигатель, на его вал при помощи корректирующей жидкости «Штрих» была нанесена метка, после запуска электродвигателя энкодером я подобрал частоту пульсации светодиода при которой метка зрительно остановила свое вращение, частота пульсаций светодиода стала равна частоте оборотов электродвигателя.

Вид метки при синхронизации вала электродвигателя с частотой пульсаций светодиода.

При провидении измерений стробоскопическим методом есть одна особенность, если Вы не знаете примерную частоту вращения вала двигателя, то при измерении метка зрительно может остановится на меньшей кратной частоте. Например если частота вращения двигателя 1200 об/мин, то метка зрительно будет останавливаться при частоте пульсаций светодиода на 600 об/мин (кратно 2), 400 об/мин (кратно 3). Для того чтобы избежать ошибки во время измерения необходимо после синхронизации метки поднять частоту до момента следующей синхронизации, если при синхронизации Вы увидите 2 метки, то предыдущее измерение было верным.

ChatGPT пишет Ардуино проекты!⁠ ⁠

ESP32 + Bluetooth — терморегулятор (2)⁠ ⁠

Ранее на странице http://rcl-radio.ru/?p=92577 описывался пример создания простого терморегулятора на базе ESP32. Управление терморегулятором осуществляется по сети Bluetooth, через Android приложение. На этой странице будет рассмотрен аналогичный проект но с небольшими доработками, помимо ручного регулирования температуры добавлена возможность установки температуры регулирования по времени.

Текущее время ESP32 получает от NTP сервера через Интернет. Используется 4-е временных отметки, переключать которые можно кнопками TIME1, TIME2, TIME3 и TIME4. При переключении временных отметок показывается установленное время для текущей отметки и температура регулирования. При установки времени регулирования необходимо соблюдать временную последовательность, первая отметка начало суток, четвертая конец суток. Например, если необходимо установить температуру регулирования 22 °С с 22:30 до 6:00, а с 6:00 поднять температуру до 24 °С, то установите первую отметку на 6:00 > 24, а четвертую на 23:30 > 22. Так же первая отметка должна быть по времени меньше второй, вторая меньше третей, третья меньше четвертой.

Как показано на примере, в 23:30 установится температура в 24 °С и до 6:00 меняться не будет. В 6:00 температура повысится до 25 °С и до 15:30 меняться не будет. Далее в 15:30 температура установится на 27 °С и до 20:00 меняться не будет. В 20:00 температура установиться на 29 °С и до 23:30 меняться не будет.

Для переключения между ручным регулированием температуры и регулированием температуры по времени используется кнопка SET.

Текущий режим, все временные отметки и заданные температуры регулирования сохраняются в энергонезависимой памяти.

Перед загрузкой скетча рекомендую ознакомится со статьей — ESP32 DevKit v1 Wi-Fi Bluetooth ESP32-WROOM-32 (Arduino IDE).

Перед прошивкой в скетч добавьте параметры Вашей Wi-Fi сети:

const char* ssid = «Имя_сети»;

const char* password = «Пароль_сети»;

Так же укажите временной сдвиг в секундах от UTC:

NTPClient timeClient(ntpUDP, « pool.ntp.org », 21600,3600123);// 21600 — временной сдвиг в секундах от UTC (6 часов)

Пины подключения датчика температуры и модуля реле к ESP32 указаны в скетче.

Динамическая подсветка скейта своими руками⁠ ⁠

Часы на ИВ-18 (Arduino)⁠ ⁠

ИВ-18 — индикатор вакуумный люминесцентный многоразрядный для отображения информации в виде цифр, точки и знаков. Оформление — стеклянное. Индикация производится через боковую поверхность баллона. Размер знакоместа 5,4×10,5 мм. Число разрядов девять (9 разряд знак минус и точка). Изображение формируется из светящихся анодов-сегментов. Цвет свечения — зеленый. Масса 30 г.

Основные параметры индикатора ИВ-18:

Яркость свечения одного разряда 200-500 кд/м²

Ток накала 85 ± 10 мА

Ток анода-сегмента при напряжении на аноде и сетке в 50 В ≤ 1,3 мА

Ток анодов-сегментов восьми разрядов суммарный 40 … 80 мА

Напряжение накала 4,3 … 5,5 В

Напряжения анодов и сетки в импульсном режиме ≤ 70 В

На платформе Arduino с использованием индикатора ИВ-18 можно собрать часы, которые будут отображать текущее время (hh-mm-ss), дату (DD.MM.YYYY) и температуру.

Вакуумный люминесцентный индикатор ИВ-18 имеет выводы рассчитанные для использования только динамической индикации. Для питания часов необходим источник постоянного напряжения 9 В (можно 5 В, но яркость свечения индикатора будет низкой). Для нормальной работы индикатора на катод (нить накала) необходимо подавать напряжение от 4,3 … 5,5 В, которое подается со стабилизатора напряжения 7805. Для питания сеток и анодов напряжение должно быть в пределах от 30 до 50 В, для получения такого напряжения в схеме часов используется преобразователь на NE555. Питание на аноды и сетки подается при помощи 16 транзисторных ключей (BC547). При настройки выходного напряжения преобразователя (R35 30-40 кОм — чем больше сопротивление, тем выше выходное напряжение) нельзя повышать напряжение больше 50 В, это предельное напряжение коллектор-эмиттер для транзистора BC547.

В качестве платы Arduino можно использовать плату Nano (ATmega168, ATmega328), а так же микроконтроллер ATmega8 (с небольшой правкой кода и схемы подключения). В схеме так же используется модуль часов реального времени DS3231. Время часов можно установить двумя способами: установка времени по времени компиляции и кнопками.

Установка времени по времени компиляции:

раскоментируйте строчку, установите нужно время и загрузите скетч

set_time(21,5,4,29,9,57,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59

далее закомментируйте строчку и по новой загрузите скетч.

Установка (коррекция) времени кнопками:

Установить текущее время можно при помощи кнопок SET и UP. Кнопка SET позволяет перекачать параметр времени (часы, минуты, секунды, дата, месяц и год), кнопка UP меняет параметр времени (только на увеличение), а режиме настройки секунд обнуляет их. В режиме коррекции времени выбранный параметр времени мигает.

Информация об температуре берется из часов реального времени DS3231.

Температура

Часы на адресной светодиодной ленте WS2812B (Arduino)⁠ ⁠

Адресная светодиодная лента представляет собой ленту на которой размещены адресные светодиоды, каждый светодиод состоит из RGB светодиода и контроллера. Адресная лента имеет как правило имеет три входных контакта: +5V, GND и DIN. Каждый отдельный светодиод ленты (пиксель) имеет выход DOUT, для передачи управляющего сигнала к следующему светодиоду.

Наиболее популярные адресные ленты работают на чипах WS2812b и WS2811. Чип WS2812b размещен внутри RGB светодиода, питание 5 В, а в адресных лентах использующих чип WS2811 установлен отдельно от светодиода, напряжение питания 12 В, так же чип WS2811 управляет сразу тремя RGB светодиодами, которые представляют собой один пиксель.

Те же адресные ленты имеют разное кол-во светодиодов на 1 метр и соответственно разную мощность потребления и цену.

Если просто подать питание на адресную ленту, то она работать не будет, чтобы она заработала необходимо подать управляющий цифровой сигнал на вход DIN. Управляющий цифровой сигнал состоит 24 бит, по 8 бит на каждый цвет, причем в начале каждого байта первый бит старший.

При этом один бит передается за 1,25 мкс, все 24 бита передаются за 30 мкс. Длительность импульса при передачи логического нуля равна 0,4 мкс ±0,125 мкс, а скважность 0,85 мкс ±0,125 мкс, длительность импульса для логической единицы равна 0,85 мкс ±0,125 мкс, а скважность 0,4 мкс ±0,125 мкс.

После передачи всех 24 бит в первый RGB светодиод следует пауза не более 50 мкс, далее снова передаются 24 бита, но первый светодиод не реагирует на них, он просто передается эту информацию следующему светодиоду и так далее по цепочке до последнего светодиода. После окончания передачи следует пауза больше 50 мкс, после чего лента переходит в исходное состояние и готова принимать цифровой сигнал начиная с первого светодиода.

На базе адресной светодиодной ленты WS2812B можно собрать простые часы. Часы собраны на адресной ленте плотностью 96 пикселей на 1 метр. Дополнительно в часах используются часы (модуль) реального времени DS3231 и четыре тактовые кнопки.

Схема часов

MODE — позволяет менять цвет свечения адресной ленты

UP — в режиме часов кнопка позволяет увеличивать яркость свечения адресной ленты, в режиме коррекции времени изменяет время часов (НН)

DOWN — в режиме часов кнопка позволяет уменьшать яркость свечения адресной ленты, в режиме коррекции времени изменяет время минут (MM)

SET — активация режима коррекции времени

Сборка часов

Материал на который наклеена адресная лента для создания часов может быть различный, адресную ленту необходимо разрезать на 28 отрезков по три пикселя для сегментов индикаторов , и 2 отрезка по 2 пикселя для разделительных точек.

Порядок наклеивания отрезков адресной ленты на основание показан на рисунках:

При установке большой яркости свечения адресной ленты, необходимо использовать отдельный от Arduino источник питания 5 В, так ток потребления адресной ленты может превысить 2 А.

Прокладка ELECROW для заказа плат из Китая в Россию⁠ ⁠

Вслед за JLCPCB.com и PCBWAY.com закрыла доставку в Россию и ELECROW,

Но оставила после себя прокладку в виде сайта близнеца PCBWave.

С Россией пока работают. Кому нужна рефералка на 5 баксов вот https://www.pcbwave.com/referral-program/MTMxajJ0/

ELECROW — заводские платы в условиях санкций⁠ ⁠

JLCPCB.com и PCBWAY.com перестали работать с Россией. Для них наш рынок мал, поэтому проще отказаться, чем второй раз искать обходные пути для оплаты. Ну и вторичные санкции никто не отменял. Никто в здравом уме не откажется от западного рынка. Дружба дружбой(Китай-РФ), а $20 это $20.

Пост — ответ на вопрос в телеге. Решил запилить для всех.

Речь идет о заводских печатных платах. Вроде таких. Альтернатива JLCPCB есть.

Деньги варианты есть.

1.Российские производители. Очень дорого. Качество норм.

2.Посредники. Вполне вариант, если планируется большая партия плат с распайкой компонентов с JLCPCB. Но для небольшой партии дорого и неудобно.

3.Продавцы на али. Те же посредники или более мелкие производители.

4.ELЕCROW — принимает оплату через киви, отправляет в РФ.

Расскажу про последний вариант. Для заказа плат, регистрируемся на сайте. Заполняем данные доставки/оплаты. Дальше все привычно.

Но есть пара нюансов. Нужно вручную выбрать настройки. При изменении размера платы, меняется цена. Я изначально упустил этот момент и оставил по умолчанию 100*100. В итоге переплатил 10 долларов, которые в итоге без проблем вернули.

Почему именно этот сервис? Довольно удобный сайт и оперативная работа тех. поддержки. Но не стоит строить иллюзий, до JLCPCB с их чатом им далеко. Также ELECROW уступает в скорости изготовления плат, 5 дней против 2. Скорость доставки примерно одинаковая. Качество плат соответствует.

Что с ценами? Первая двухслойная плата в заказе будет стоить $1, далее $5. У меня все платы размером менее 100*100. Стоимость доставки зависит от веса заказа и по ощущениям немного дороже JLCPCB. Мой последний заказ из 10 плат + 5 плат + 5 плат + 5 плат, обошелся в $35 с доставкой.

Жаль, что конкуренции мало и возможно повышение цен/ухудшение сервиса. Но приходится работать с тем, что есть.

Для регистрации, можете пройти по реферальной ссылке и получить $5(500 баллов) на первый заказ. Тем самым вы поддерживаете автора.

p.s.За пост мне никто не платил, и тем не менее, является своего рода рекламой рекомендацией полезного и нужного сервиса. Некоторые товарищи до сих пор думают, что с закрытием JLCPCB мы остались без дешевых печатных плат.

p.p.s.Спасибо за плюсы. В магазине у дома обменяю их на дошираки.

Реверс инженеринг парктроника и установка в штатный дисплей автомобиля mazda 3⁠ ⁠

Всем привет. Я тут постоянный читатель, но вот почти ничего не выкладываю. Этим проектом решил поделиться, так как возможно кому-то пригодиться.
основная моя цель была выводить на штатный дисплей автомобиля данные расстояния с парктроника. Был преобретен вот такой

К дисплею парктроника идёт три провода. Два из них-питание, третий для передачи данных с датчиков парктроника
Подцепившись осциллографом к линии данных увидел сигнал следующего типа

Для работы был написан скетч на ардуино для вывода этих данных в бинарном виде( на данном этапе все датчики отключены)

Видно чтопоследние 8 бит это расстояние, а 7 и 8 бит первого байта это сигнал с разных тачиков. Далее идёт обработка сигнала с одного датчика и вывод его на дисплей. Отказалось что точность датчика очень даже ничего. Мерял линейкой, и погрешность в пару миллиметров, но сама градация измерения около 3-4 мм. Выводил на символтный дисплей для проверки одного датчика

Потом я начал переписывать прошивку под работу всех четырёх датчиков, а также визуализацию расстояния в виде стрелочек. Вот так это все выглядит

Честно говоря очень долго над этим бился, так как забыл учесть что когда датчик включён он посылает вот такой импульс 10001000, а когда выключен, и на нем есть какое то препятствие, то 10000000(хотя может наоборот, не помню уже) а прошивка была настроена только под работающие датчики, и в итоге выборка минимального расстояния искажалась.
Для того что бы передать эти данные в на дисплей в машине надо было в первую очередь узнать каким именно способом отправляются данные на дисплей автомобилем. Начал слушать шину дисплея через can hacker.

Опытным путем выяснял, что за текст на дисплее отвечают id 28f, 299 и 291. Поигравшись с прогой, удалось вывести на экран текст

Загвоздка была в том, что если просто передавать значения по этим трём id, то дисплей не работал корректно. Надо было именно фильтровать данные, и заменять их в необходимый момент, но хоть он и тормозил, удалось сделать задуманное. На видео видно как он притормаживает

Итак дальше начал изучать как заменять только нужные пакеты на свои. Обращаем внимание сюда

Это идёт тестовый поток данных с кан шины

Тут уже значения изменились, значит все удалось. Далее сделал схему и плату

Получилась вот такая двусторонняя

Так же сделал место для бипера(но пока его не ставил, а так же не писал прошивку для него). Естественно для быстрого соеденения сделал разъёмы, которые позволяют добавить или удалить мою плату

Ну а дальше тест

Ну окончательная интеграция в автомобиль

Сам скетч выложу чуть позже, когда допилю прошивку под бипер

Частотомер на OCXO генераторе⁠ ⁠

До этого собирал частотомер, но по детской схеме и на 3 разряда. На этот раз решил создать законченную конструкцию, в небольшом настольном форм-факторе.

В процессе сборки делал не очень много фото, как-то сильно оно отвлекает от основного занятия(

По части настольного и небольшого нашлась такая вот коробочка. За основу были взяты мозги по схеме RA4NAL с 16*1 индикатором. Почему — возможность подключения вместо простого резонатора внешнего кварцевого генератора.

Местный формирователь не смог нормально завести из-за большого разброса параметров дурацких полевиков. В итоге поставил формирователь Бирюкова. С ним всё заработало сразу.

Изначально тестовый вариант был на TCXO ГК36-ТК, чисто из-за вопросов габаритов и потребления. Но сразу же выяснилось, что он выдаёт слишком слабый сигнал, которого недостаточно для работы контроллера, а с усилителем работа была нестабильна.

В итоге выбрал OCXO генератор на 5мгц, из ч3-63. Был куплен несколько лет назад и валялся без дела всё это время.

Вначале столкнулся с проблемой, а как же сделать БП. Чтобы и 20в для генератора, и 5 для всего остального. Трансформатор нашёлся, 2*9в, правда со средней точкой .

Вивисекция трансформатора показала, что от средней точки легко избавиться)

«Тестовый вариант блока питания» — пусть так будет называться этот ужс)

Оно заработало сразу, и даже ничего не бахнуло) Отлично. Можно переносить на печатку)

Тут ещё с формирователем на к155тл1, чисто для проверки.

Касаемо платы блока питания, стеклотекстолит кончился, и так вышло что была куплена «жидкость для протирки контактов» вместо него.

Долгие поиски завалявшегося материала подходящих размеров к счастью увенчались успехом.

Гетинакс, 1988г выпуска)

С ЛУТ устал бодаться из-за плохого прилипания тонера, до фоторезиста лапки всё никак не дотянутся, тк до дядюшки Ляо далеко)

Поэтому просто нарисовал всё при помощи рейсфедера из иглы шприца и стержня гелевой пасты)

А вот и готовый БП. Маленькая плата сбоку — индикатор тока. Выполняет роль индикатора прогрева термостата. По мере выхода на рабочий режим потребляемый ток уменьшается, и светодиод постепенно гаснет.

Схема вот такая.

Выглядит не очень, но позволяет легко менять платы формирователей.

В итоге получилось вот это)

Сигнал с ГК36-ТК 10мгц.

Также есть мысли о постройке универсального частотомера с вольтметром на базе «Гиацинта», но когда это будет, и будет ли неизвестно(

Как изготовить и чем травить плату?⁠ ⁠

Банальный, казалось вопрос. Но сколько копий уже о него сломано, сколько холиваров отвоёвано. Попробуем подойти к вопросу научно.

Мы, конечно помним, про навесной монтаж и макетные платы, но в данном случае нас интересует именно плата печатная. По сути техпроцесс сводится к четырём операциям.
1. Нанести на медь рисунок дорожек.

2. Вытравить плату — убрать лишнюю медь

3. Произвести сверловку отверстий под выводные элементы

4. Нанести защитную паяльную маску

Начнём с первого пункта. Можно, конечно нанести рисунок от руки и когда-то что-то из этого даже неплохо получалось. Но всерьёз об этом говорить уже не имеет смысла ибо возможности метода сильно ограничены, а трудозатраты огромны.

Всерьёз имеет смысл говорить либо о ЛУТ либо о фоторезисте.

Лазерный утюг всем хорошо знаком. Технология проверена годами.

1. Печатаем на лазерном принтере шаблон. Лучше на глянцевой бумаге, основе от стикеров или журналах.

2. Отмываем и обезжириваем поверхность меди.

3. Прикладываем шаблон и утюжим утюгом.

5. Отдираем бумагу. Тут есть особенности и не всегда этот этап проходит гладко. Кто-то рекомендует скатывать бумагу в воде. В любом случае могут остаться проплешины.

6. Тщательно изучаем результат и замазываем огрехи маркером.

7. Можно травить.

Достоинства — простота и доступность. Недостатки? А вот тут стоит поговорить более развёрнуто.

Для начала нужно иметь лазерный принтер. Что ни говори, а они в бытовом пользовании постепенно уходят в историю, уступая место струйным. Ну а главная проблема — это тонер, который представляет собой ни что иное, как порошок с пористой структурой. Поэтому так или иначе в шаблоне будут микроскопические проплешины, которые будут подтравливаться. Жирным дорожкам тут мало что грозит, а вот с уменьшением размера начинаются проблемы вплоть до обрыва дорожек.

Есть ещё один нюанс, проявляющийся с миниатюризацией — слипание дорожек. Чем меньше дорожки и расстояние между ними — тем выше риск, что тонер при утюжке поплывёт и слипнется.

Резюме: Лазерный утюг был хорош для своего времени, по-прежнему широко используется, но есть смысл поискать что-то более подходящего для современных типоразмеров.

И тут к нам на помощь приходит фоторезист. Точность при его использовании буквально фотографична. Никакому ЛУТу такая точность и не снилась! Но самое главное то, что плата сразу готова к травлению и не нужно тратить время и нервы на поиск проплешин.

Существует такая радость либо в виде плёнки для нанесения на заготовку, либо в виде уже готовых заготовок. Бывают ещё экзотические жидко-аэрозольные формы, но о них не будем. Наносить плёнку или брать готовые заготовки — выбор каждого. Заготовки заметно дороже, но для качественного нанесения без пузырьков и риска отклеивания нужен ламинатор. Технология проста:

1. На прозрачной плёнке струйным принтером печатаем шаблон. Некоторые, конечно пробуют делать это на лазернике, но там есть нюансы. Во-первых На лазерном принтере от нагрева плёнку всё же немного ведёт, поэтому точность страдает. А во-вторых тонер, как мы помним, структура пористая и для ультрафиолета более проницаема. Пытаются обычно распечатать два шаблона и совместить, по мнению автора этих строк проще взять недорогой струйник. Надо ещё учитывать тип фоторезиста — он бывает негативным и позитивным. Соответственно и шаблоны надо печатать в негативе или позитиве.

2. Шаблон прикладывается к заготовке и засвечивается ультрафиолетом. Прижимать лучше оргстеклом и тонким стеклом, чтобы пропускало ультрафиолет. Прижимать надо плотно, чтобы исключить боковой засвет. По этой же причине следует печатать в зеркале и прикладывать к заготовке сторону с чернилами.

3. Проявка. Тут зависит от типа фоторезиста. Негативный обычно проявляется в 1% растворе кальцинированной соды, позитивный же в 0,7% растворе натриевой или калиевой щёлочи. Со щёлочью надо быть особо внимательным — ибо она же и растворяет фоторезист. Поэтому следим за выдержкой и концентрацией.

Как итог имеем качественный результат с высокой точностью. По трудозатратам чуть сложнее, чем ЛУТ, однако с учётом гарантированного результата можно сказать, что они сопоставимы.

Можно сколько угодно вести холивар и топить за ЛУТ, но жизнь показывает одно: Те, кто перешёл с ЛУТа на фоторезист обратно обычно не возвращаются.

Дальше идёт травление и вот тут нас ожидает трудный мучительный выбор. Попробуем рассмотреть имеющиеся реактивы с йоксечимихточки зрения. Нас будет интересовать движущая сила реакции, то есть разность окислительно-восстановительных потенциалов.

Справка: Окислительно-восстановительный потенциал — мера способности химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться). Выражается в милливольтах (мВ).

Первое, что приходит на ум — старое доброе хлорное железо. Хлорид железа (III) реагирует с медью, в результате образуется хлорид железа (II) и хлорид меди.

Движущая сила для этой реакции составляет: 434 мВ. И при этом потенциал и скорость процесса сильно уменьшаются по мере накопления в растворе продуктов реакции. И вот дальше начинается алхимия. Некоторые наивно полагают, что раствор можно регенерировать путём осаждения из него меди на железе. В ход идёт всё: гвозди, болты, скрепки и прочий металолом. Однако на выходе получается зеленовато-голубоватая бурда, медленно превращающаяся, при доступе воздуха, в ни к чему непригодную чёрную жижу, которая, при утилизации, разукрашивает сантехнику в весёлые цвета ржавчины.

Что не так? А всё просто: в результате осаждения меди в растворе только прибавляется хлорида железа (II), который совершенно бесполезен в деле растворения меди.

А самое главное — хлорное железо гидролизуется со страшной силой и загрязняет всё, с чем только соприкасается практически без шансов отмыть. А за это все домашние вас возненавидят!

Итог: Метод при всей своей простоте и доступности малоэффективен и жутко грязен.

Другой спостоб — использовать медный купорос с солью. Реакция в упрощённом виде сначала даёт хлорид меди (I) и сульфат натрия, а затем идёт реация хлорида меди(I) и хлорида натрия с образованием дихлорокупрата натрия

Расчёты электрохимии приводят нас к удручающим выводам:

Движущая сила не более 400 мВ. Однако купорос также легко доступен, но главное пятна от него уже оставляют нам возможность их смыть слабыми кислотными растворами — да хоть уксусом.

Резюме: Купорос хоть и более чист, но всё также неэффективен.

Что дальше? Можно, конечно вспомнить про азотную кислоту. Но надо очень сильно ненавидеть человечество, чтобы рекомендовать этот метод. Реакция бурно идёт с образованием нитрата меди (II), бурого газа и воды.

Реакция экзотермическая, поэтому при самопроизвольном разогревании смеси она ускоряется. При этом надо помнить что, бурый газ смертельно ядовит, кроме того азотная кислота крайне опасна сама по себе. Это не безобидная соляная или даже в меру агрессивная серная. Ожоги, отравления и прочие бонусы. Оно вам надо?

Резюме: Не надо!

Нельзя обойти вниманием популярную тему с персульфатами.Тут казалось бы, одно вещество (персульфат натрия или аммония) , в процессе травления, распадается на три: перекись водорода, серную кислоту и не участвующий ни в чем сульфат (натрия или аммония). Из этого сразу вытекает необходимость существенно подогревать раствор персульфата для его гидролиза.

Электрохимия тут посложнее:

Движущая сила процесса, казалось бы бьёт рекорд 1,43 В! Вот только, практически, такой потенциал не достижим, ибо персульфат, даже при сильном нагревании раствора не гидролизуется мгновенно и полностью. Есть ещё одна проблема: раствор гораздо более агрессивен к фоторезисту и если затягивать — неминуемо появляются проплешины. А ещё персульфат очень любит оставлять дырки на одежде со всеми вытекающими.

Резюме: Хоть метод призван решить все проблемы, по факту он не решает ни одной, да ещё и создаёт новых.

И вот мы постепенно подбираемся к чему-то лучшему. Под «лучшим» я понимаю перекись водорода и соляную кислоту. Реакция протекает с образованием хлорида меди (II) и воды

Ну и казалось бы, потенциалы такие же как у персульфатов. Только есть одно но: перекись уже присутствует в своей максимальной концентрации, что позволяет достигнуть максимального ОВП в 1,43 В сразу.

В присутствие соляной кислоты или хлоридов реакция растворения меди протекает через образование промежуточного продукта — хлорида меди

который, однако, не успевает выпасть в осадок и быстро окисляется далее. Образование этого продукта заметно понижает потенциал окисления меди, что существенно облегчает течение реакции. т.е. хлориды в данной системе являются катализатором. При этом фоторезист остаётся в безопасности.

Те, кто скажут, что солянку не так-то просто достать, пусть сходят в магазин автозапчастей и возьмут аккумуляторный электролит. То будет серная кислота, но как будет сказано выше природа кислоты имеет мало значения.

Есть только одно маленькое но: солянка тоже очень любит делать дырки в штанах с последующими люлями от жены.

Резюме: Метод практически идеален: быстрый, эффективный, бережный к фоторезисту, но тоже не без проблем.

Попытки улучшить метод пошли в обход солянки и как выясняется, природа, используемой совместно с перекисью, кислоты не имеет большого значения, и будет оказывать влияние только на скорость травления меди. А значит можно использовать любую подходящую кислоту, которая не окисляется перекисью водорода, например стянуть с кухнилимоннуюили уксусную, хотя уксусную не советую ибо запах.Лимонная кислота доступна в любом магазине, имеет достаточную силу и не пахнет. Более того, она образует прочнейший комплекс с медью, что исключает всякое влияние продуктов реакции на её скорость! А для ускорения процесса следует добавить не расходующийся хлорид натрия (соль то есть). Суммарная реакция выглядит так: В результате образуются цитрат меди и вода.

Отрицательное значение ОВП показывает, что медь должна растворяется в лимонной кислоте с выделением водорода, уходя в комплекс.

Движущая сила процесса составляет рекордные 1,775 В! Процесс быстро протекает при комнатной температуре.

Итог: Раствор безопасен для тела и одежды, даёт максимальную скорость травления и не требует труднодоступных реактивов.

Следующим этапом идёт нанесение паяльной маски… Впрочем о маске поговорим в следующий раз.

Видео уже когда-то было. Оставлю для тех, кому лень читать.

Профессиональные методы прототипирования печатных плат. Распечатать на принтере или фрезеровать, ни слова про утюг⁠ ⁠

Наверняка каждый радиолюбитель сталкивался с необходимостью самостоятельно изготавливать печатную плату, ведь не всегда целесообразно оплачивать и ждать заказ из Китая. И наверняка держа в руках утюг, вы задавались вопросом: «а как-же обстоит дело с прототипированием печатных плат у профи, наверняка же у них есть какой-то волшебный прибор для этих целей?». Только представьте, нажал кнопку и без лишнего шума и пыли получил готовую печатную плату! И такие способы есть! Но в каждой бочке мёда есть своя ложка дёгтя.

В этой статье не будет переводов или информации из рекламных проспектов, будет только мой личный опыт изготовления печатных плат для прототипирования электроники на 3х осевом ЧПУ LPKF ProtoMat S63 и специализированном принтере Voltera V-One.

Как вы знаете, существует два основных метода изготовления печатных плат: аддитивный и субтрактивный.

Субтрактивный метод предполагает формирование токопроводящего рисунка путем удаление лишней меди с пробельных мест. Этот способ наиболее знаком радиолюбителям. С помощью «лазерного утюга» или пленочного фоторезиста наносится защитный рисунок, затем травим плату в хлорном железе или чем-то подобном. Также возможно удаление лишней фольги путем фрезерования. Для этих целей радиолюбители с помощью бубна используют обычные чпу.

Аддитивные методы не предполагают использование медной фольги, токопроводящий рисунок как правило, наращивается электрохимическими методами. В радиолюбительской практике встречались попытки с токопроводящим клеем, но реально рабочей технологии я лично не встречал.

Для реализации обоих методов существует специализированное оборудование, о представителях которого далее и пойдёт речь.

Voltera V-One

Voltera V-One позиционируется как 3D принтер для полного цикла создания двухсторонних печатных плат и их сборки.

Технология очень заманчивая. Тем более, на тестовом образце все выглядит ну очень нарядно. В работе принтер выглядит просто завораживающе!

Изготовление платы включает в себя следующие этапы.

1. С помощью специализированного ПО обрабатываем гербер файлы печатной платы для управления принтером. ПО, к слову сказать, очень неплохое, ни чего общего не имеет с колдовством в ArtCAM и MATCH3, если вы понимаете о чем я…

2. Устанавливаем в принтер заготовку из стеклотекстолита или иную подложку, заранее ее обезжирив и придав шероховатость с помощью мелкой наждачки. Подложка не имеет фольгированного слоя, т.к. проводники будут распечатаны. Производим калибровку принтера.

3. На принтер устанавливается шпиндель со сверлом, и он сам сверлит отверстия. Очень удобная опция, сверлить текстолит я не очень люблю.

4. Устанавливаем головку для печати с тюбиком спец пасты. И принтер распечатывает токопроводящий рисунок. Переворачиваем плату, калибруем принтер, и печатаем вторую сторону. Затем паста оплавляется нижним подогревом принтера. Получаем готовые печатные проводники в металле.

5. Меняем тюбик на паяльную пасту. Принтер наносит пасту на контактные площадки. Расставляем электронные компоненты. Включаем подогрев, паста оплавляется, компоненты припаиваются.

6. С помощью специальной оснастки запрессовываем медные гильзы в переходные отверстия. И собственно плата полностью готова. Остается только руками распаять выводные компоненты.

Согласитесь, идеальный план, это просто мечта для любого электронщика! Но а как же обстоит на деле?! А вот тут начинается просто бочка дегтя. На фотографии показан лучший результат, который смогли получить за день танцев с бубном.

Нормально откалибровать сопло экструдера так и не получилось, что только не делали. Добиться достаточной подачи пасты тоже не получилось, этот параметр настраивается и определяется скоростью выдавливания. Также оказалось достаточно сложно совместить отверстия с рисунком проводников. На следующем фото видно, что отверстия немного гуляют, где-то более-менее попадают по центру, а где-то совсем не попадают.

Про идею с гильзами для переходных отверстий я, пожалуй, просто не буду комментировать. Сами все видите. Только скажу, что каждый переход надо обязательно прозванивать.

Еще одна проблема связана с самим секретным составом печатных проводников. Как видно на картинках, паяльная паста при оплавлении не дает достаточного протекания. Замечу, что все расходные материалы были из одной коробки с принтером. Припаять что-то к плате паяльником практически не реально. Особенно если плата какое-то время полежала на воздухе, припой ни в какую к ней не берется.

Может быть нужно было проявить больше упорства и еще пару дней поколдовать с настройками, а может быть что-то с руками не то. Но в итоге я от этой затеи отказался. Дальше выводы делайте сами.

LPKF ProtoMat S63

LPKF ProtoMat S63 позиционируется как машина для изготовления моделей печатных плат. Думаю, что подробно описывать процесс фрезерования плат не имеет смысла, как работают ЧПУ вы и так знаете. Но на некоторых особенностях заострим внимание.

Я проработал с ним уже больше трех лет. И не смотря на ряд конструктивных недочетов и глюков, очень доволен этим станком. Удобное программное обеспечение. Отлично совмещает стороны. Сам подбирает подходящие фрезы и в процессе резки сам их меняет. Позволяет стабильно получать платы по третьему классу. При определенной сноровке можно добиться четвертого класса точности.

К стати, если дооснастить станок специальной оснасткой, то он тоже сможет наносить паяльную пасту. Вот только выпечку сам не сможет.

Если вам будет интересно, про этот станок с его капризами я расскажу отдельно.

Конечно «профессиональные методы» — это громко сказано. Ни один из рассмотренных станков не является профессиональным. Но и любительскими их назвать язык не поворачивается.

Voltera V-One очень интересная и привлекательная игрушка. Требует очень сложной настройки. Размер печатной платы совсем небольшой. Проводимость печатных проводников сильно отличается от меди, делать на нем что-то прецизионное или аналоговое можно даже не пытаться, печатная плата будет сильно искажать работу схемы. Мне кажется, что эта технология еще очень сырая, в своей работе я не готов этим пользоваться. Может быть такой принтер неплохо показал бы себя где-то в школьном кружке, чтобы собирать какие-нибудь небольшие шилды к ардуино. Я думаю, что приловчиться к нему и изготавливать небольшие односторонние платы вполне возможно. Обычно цифровые устройства не так требовательны к проводимости печатных проводников. И здорово, что он сам может сразу припаять электронные компоненты… наверное может…

Фрезеровка печатных плат на LPKF ProtoMat S63 — это отличный инструмент для прототипирования. Но тоже требует определенной сноровки. В отличии от обычных ЧПУ, этот станок неплохо оптимизирован под печатные платы. Также программная обработка герберов не занимает времени. У меня изготовление двухсторонней печатной платы с хорошей плотностью до дециметра площадью занимает до двух часов. Это позволяет оттрассировать, изготовить и собрать прототип печатной платы в пределах одного рабочего дня.

Оба этих устройства обладают идентичными недостатками. Стоимость оборудования просто космос. Подходят только оригинальные расходные материалы, которые тоже совсем недешевые. Итоговая стоимость печатной платы выходит дороже, чем заказать на производстве. Но потенциально это все прилично экономит время на проектирование. А как известно, дорога ложка к обеду.

Еще одна особенность прототипирования печатных плат в том, что чертежи требуют серьезной адаптации под технологию изготовления. Самое очевидное — это размеры переходных отверстий. Либо они делаются под гильзу, либо под пайку проволочной перемычки. Это сильно увеличивает наружный диаметр переходного отверстия. И тут либо размер платы придётся увеличивать, либо полностью все перетрассировывать для финальной версии.

Почему не стоит связываться с обычными трех осевыми ЧПУ для изготовления прототипов печатных плат? Ответ прост: при прототипировании мне необходима печатная плата, а не плясать с бубном над станком. Для меня этот вопрос был закрыт больше 15 лет назад, я пытался адаптировать ЧПУ для этих нужд, плюнул и перешел на пленочный фоторезист.

Почему бы не делать печатные платы, как и все нормальные радиолюбители, утюгом или фоторезистом? Тут тоже все просто. На предприятии даже из-за припоев и флюсов с санитарными службами могут возникнуть проблемы. А представьте теперь, что у вас появляется достаточно токсичная химия, которая требует специальных условий работы и утилизации. Это дома можно вылить остатки хлорного железа в унитаз, а юр лицо за это может схлопотать приличный штраф.

Текст вышел достаточно объемный. Если я что-то упустил, задавайте вопросы в комментариях, может быть на какие-то я смогу ответить. Спасибо за внимание!

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные посты!