Как наносить жидкий термопрокладки

Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной — замена термопрокладок и термопасты

Внимание! Все действия Вы проводите на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности за ту или иную поломку, которую Вы допустите при разборе или обслуживании своей видеокарты. Если Ваша видеокарта находится на гарантийном обслуживании — никаких манипуляций самостоятельно производить не стоит, максимум — чистка от пыли и не более. Обслуживанием карты стоит заниматься только в случае «прямых рук» и полного понимания, что Вы всё сможете сделать правильно. Если видеокарта находится на гарантии и имеет место заводской брак, очень высокие температуры — стоит обращаться в сервисный центр. Если же Вы покупаете видеокарту у майнеров или с рук, то стоит обратиться к компетентным товарищам, которые смогут произвести качественную замену термоинтерфейсов.

реклама

Если Вы дочитали до этого момента и всё же решили обслужить видеокарту самостоятельно, то давайте начнем!

Цель обслуживания:

В моем случае видеокарта не является сильно горячей, однако большинство пользователей карт AMD, особенно 5000 и 6000 линеек часто могут заметить не очень приятный факт — температуры Hotspot могут спокойно улетать за 85 градусов даже на новой видеокарте. Это не значит, что данный гайд не поможет пользователям Nvidia, подойдет всем.

реклама

Кроме хотспот хотелось проверить на прочность новую термопасту Arctic MX-6, заодно посмотреть как покажут себя хвалёные термопрокладки Laird, ведь почти всегда я использовал Thermalright Odyssey 2 и был не очень ими доволен. Почему? Расскажу ниже.

Ну и основная цель данного действа — проверить насколько хорошие термоинтерфейсы применяет Sapphire с завода, ведь хвалёных абзацев на сайте производителя написано немало. Однако реальность такова — если взять большинство видеокарт до самого высокого сегмента от Sapphire конкретно 6000 серии — практически везде результаты по хотспоту у них самые худшие (карты от Gigabyte передают также привет).

Что нам понадобится и сколько это стоит:

Откровенным дешманом закупаться не будем, но и сильно дорогие варианты я считаю не слишком эффективными за те деньги, которые они стоят. Спустя время у меня сформировался личный топ по термоинтерфейсам и дополнениям к ним исходя из максимальной эффективности на рубль.

реклама

Однако начнем с самого простого. Что нам необходимо:

• Ватные палочки и ватные диски (можете позаимствовать у жены) — стоят сущие копейки
• FLUX OFF (от бензина Галоша я решил отказаться, так как он слишком агрессивен, но иметь его для хозяйства также стоит) — средняя цена за аэрозоль 400 мл — 500 рублей
• Термопаста Arctic MX-4 или Arctic MX-6 — стоимость зависит от объема (2 грамма MX-4 — 390 руб, 2 грамма MX-6) — 540 руб
• Термопрокладки Laird HD90000 (не путать с HD720 и тд) — все зависит от толщины и площади. Рекомендую покупать пластину минимум 80×40мм, так как легко что-то запороть, примять и тд. Цены — 605 рублей 0.5 мм, 746 рублей 1 мм, 823 рубля 1.5 мм. Если Вам необходимы 2 мм и более, то стоит смотреть уже в сторону Thermalright.
• В идеале — иметь антистатические перчатки, стоят они копейки, но я ими никогда не пользовался.

Итого: минимум (если для обслуживания карты нужна только 1 толщина термопрокладок) — 1600-1800 рублей. Максимум — 2500-3000 рублей. При этом Вы получаете максимальный эффект за эти деньги, если сделали все правильно. Остатки можно будет использовать при следующем обслуживании.

Что делать не стоит:

• Складывать термопрокладки меньших толщин для достижения бОльшей, если Вы купили не те. Между термопрокладками «бутербродом» будут прослойки воздуха и это окажет негативный эффект на охлаждение.
• Наваливать большое количество термопасты или наоборот недостаточное.
• Зажимать болты на видеокарте до срыва резьбы, «ведь так надежнее» — подумают многие.
• Намазывать термопасту на термопрокладки в надежде увидеть лучший эффект.
• Использовать «синюю резину» за копейки и приобретать самые дешевые термопасты — в этом случае эффект будет ещё хуже, чем у Вас было.
• Использовать вместо термопрокладок медные пластины (есть конечно для определенных моделей качественные пластины на все чипы, но учитывайте несовершенство и качество радиатора, в котором могут быть перекосы. Я уже не говорю про то, сколько пользователей умудрились закоротить плату таким образом. Только для опытных экспериментаторов и энтузиастов.)
• Использовать графитовые (или графеновые как многие пишут) термопрокладки без понимания, что при неосторожном использовании их можно сразу запороть. Стоят дорого, использовать можно только 1 раз.
• Использовать для чистки и обработки жесткую кисть или что-то ещё более грозное. Велика вероятность срыва одного из SMD компонентов, которыми усыпана вся плата.

реклама

Ну и пара картинок, которые просто можно оставить без комментария «как не надо делать»:

Приступим (разборка и чистка):

Разбирать видеокарту стоит внимательно, соотнося и запоминая, где откручивался тот или иной болтик, так как некоторые производители используют разную длину, разные размеры и тд. Закрутите болт не той длины, получите неприятный хруст или срыв резьбы. А найти определённые болты очень непросто. Даже к этому моменту отнеситесь серьезно. Кстати по поводу серьезности — то ли у заводчан на производственной линии сели аккумы в шуруповёртах, то ли ещё что-то, но часть болтов была ну очень слабо зажата. Карта до этого, кстати не разбиралась. Слабенько.

Препарируем сегодня Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6.

Аккуратно отсоединяем штекеры, которые управляют вентиляторами, подсветкой и получаем такую картину. С этим моментом также стоит быть достаточно осторожным, так как можете получить случай, когда гнездо просто-напросто будет вырвано вместе со штекером.

В данном случае для полной очистки потребуется снять радиатор на чипах памяти и бекплейт. В итоге мы видим достаточно интересную картину, о которой я упоминал ранее. Карта проработала в обычном режиме год и не была в майнинге, но термопаста оказалась посредственной. Но как же так? Спросите вы. Последствия использования не самого качественного термоинтерфейса, не самая адекватная настройка кривой вентиляторов и высокий хотспот. Хотя температуры GPU даже в стоке не превышали 65 градусов при автоматической настройке вентиляторов. Зато хотспот стабильно долбил под 90 градусов.

Благо удалось избежать того самого злосчастного черного пятна на чипе, который можно заметить при разборе многих карт, не работавших в андервольте или имеющих посредственный прижим. Наносим на ватную палочку или ватный диск Flux Off и аккуратно снимаем остатки старой термопасты.

Фронт видеокарты почищен, давайте взглянем что у нас находилось под бекплейтом:

А тут у нас гениальное решение с холодным VRM добавить ненужную текущую термопрокладку толщиной больше 3 мм, которая неплохо подзалила силиконом зону подсистемы питания. Берем Flux и также аккуратно убираем следы от этого непотребства.

Не супераккуратно, но практически весь силикон убран.

Про Thermalright Odyssey (Odin и им подобные):

У меня уже было достаточно много случаев, когда данные термопрокладки становились гемором при обслуживании видеокарт. То ли мне не сильно везло и термухи долго лежали, были достаточно твердыми, но факт — если в спецификациях для видеокарты заявлены, к примеру 2 мм термухи, то такая же толщина термалрайтов не всегда подходит и приходится использовать 1.5 мм, так как ужимаются они ну очень посредственно.

Да, температуры при этом хорошие, но подвох можно заметить в другом месте. После прикручивания радиатора посмотрите на текстолит вдоль самой карты. Если ее начало выгибать в месте, где установлены термопрокладки, значит по толщине перебор. Предварительный прогрев не сильно помог. Изменение геометрии текстолита в будущем может сыграть злую шутку в виде отвалившихся BGA шаров. Что очень неприятно.

Именно поэтому было решено использовать всегда только Laird HD90000 — мягкие и эластичные, что понадобится нам в будущем.

Замена термоинтерфейсов:

Начнем с термопрокладок. Чипы GDDR6 имеют следующие размеры — 12х14 мм. Самый простой способ — положить лист термоинтерфейса на твердую поверхность, взять лезвие или канцелярский нож и сделать засечки по данным размера — толщине или ширине.

Однако, как вы ранее могли заметить, в наличии «прямо сейчас» у меня имелись термопрокладки только 0.5 мм и 1.5 мм. Путем гугления многочисленных форумов с прискорбием замечаем, что толщины то у Sapphire нестандартные.

0.75 мм по памяти и 1.25 мм на VRM. Складывание бутерброда из 0.5+0.5 мм для видеопамяти приводит к выгибанию платы и температурам под 90 градусов. Для VRM всё отлично, 1.5 мм спокойно продавливаются — с этим проблем нет. К сожалению, отпуск закончился и заказывать, ждать доставку жидких термопрокладок Laird tputty 607 только для памяти нет смысла. И тут я вспомнил, что дома есть машинка для изготовления вермишели, лазаньи и тд. Не знаю как она правильно называется, но суть Вы поняли. Быстро подогнал ее под размер комплектных, сплющил и вуаля — всё готово. Наносим термопрокладки на чипы памяти и VRM:

Не забудьте снять защитные наклейки при установке радиатора) Некоторые забывают. Даже на производственных линиях. Наносим термопасту ТОНКИМ и РАВНОМЕРНЫМ слоем. Обычно на чип хватит термопасты размером с горошину, не более. Ваша цель — заполнить микронеровности между чипом и радиатором. Большое количество пасты наоборот усугубит охлаждение чипа.

Сборка:

Очень важный момент! При сборке видеокарты (практически любой) стоит сначала закручивать винты крепления радиатора к видеочипу. И потом уже остальные болты крепления для зоны VRM и тд. Суть следующая — радиаторы не идеальны, и если Вы изначально будете прикручивать зону с края карты, то при фиксации болтов на GPU может произойти перекос и банальный скол одного из краев чипа, что закончится для чипа очень печальным исходом. И главное — крест-накрест! Только так и с небольшим усилием и шагом. Без фанатизма.

В идеале — стоит собрать карту после обслуживания, дать полежать ей минут 15-20, а лучше часик. Заново разобрать и посмотреть степень прижима как термопрокладок, так отпечаток термопасты. Если всё ок, то обновляем термопасту, собираем и вперед проводить тесты.

Тесты:

Проверять будем показатели с помощью следующих игр и софта:

• Unigine Superposition Benchmark (8к пресет, так как в нем используется на максимуму и GPU и VRAM)
• Atomic Heart Лицензия (открытый мир)
• Cyberpunk 2077 Лицензия (одна из самых загруженных локаций)

Заодно сравним стоковые показатели термоинтерфейсов Sapphire спустя год использования и после замены. К сожалению старые показатели в стоке я на сохранил, поэтому будем довольствоваться тем, что сделали другие, благо ситуация плюс-минус одинаковая по палате.

Сток:

Как видите, ситуация несколько печальная для ранее топовой линейки Nitro+. Стоит отдельно сказать про график одного из пользователей в HWInfo64 по температуре памяти. У него была ранняя версия и датчик температуры VRAM отображался некорректно. В среднем на стоковой карте температуры памяти — 74-76 градусов. Запомним эти цифры:

После обслуживания:

Посмотрим как повлияло обслуживание на температуры на дефолтных настройках драйверов и бонусом с андервольтом. Обороты вентиляторов в андервольте в реальности крутят на 1200-1300 оборотов. 1700 оборотов — показатель когда по алгоритму Sapphire происходит старт и раскрутка. Видеокарту практически не слышно в любом режиме. Здесь Sapphire стоит отдать должное.

	Superposition	Cyberpunk	Atomic Heart
Без андервольта
Андервольт (1.125V, 1200-1300RPM) + настройка кривой вентиляторов

Выводы:

Что ж. Тесты можно считать наполовину провалившимися. Ваши результаты, особенно на картах после 2-3-5 лет использования будут отличаться больше, так как площадь кристалла больше, техпроцесс не такой современный и вместо пасты и термопрокладок могут быть просто трудно отскребаемые ошмётки.

С одной стороны, удалось добиться хороших результатов почти по всем компонентам. Как минимум в стоковом состоянии удалось снизить температуру чипа в самых нагруженных сценариях до 65 градусов в Superposition (в играх стоит ожидать 60-64 градуса максимум), так как термопаста явно нуждалась в замене. А вот результаты по Hotspot не оправдали ожиданий. Мы видим 85 градусов. Минус 3-5 градусов скажете вы — это же здорово. Однако такие температуры меня крайне не устраивают и в стоке использовать карту нет никакого смысла, ведь термопасту в таком случае опять придется менять через год. А вот комплектные термопрокладки от Sapphire порадовали. Маркетологи всё-таки не соврали. Но все же выигрыш в игровых сценариях есть — от 3 до 7 градусов по VDDC и SoС, VRAM. Если у Вас такая же карта, то термопрокладки по сути можно и не менять. Тем более после разбора они были в идеальном состоянии.

K5 Pro или что делать если под рукой нет термопасты

1.JPG» />

1. Цена: $8,92

Некоторое время назад ко мне обратился в личке один из моих читателей с просьбой провести небольшое сравнительное тестирование нескольких термоинтерфейсов.
Такой тест был интересен и мне, тем более что я уже проводил подобный, потому решил помочь.
Но так случайно получилось, что идея развилась в немного больший тест, хотя и несколько неординарный.

В качестве задачи было сравнить два термоинтерфейса, K5-pro, купленную на аукционе Ебей, и термопроводящую резину, но человек мне прислал еще и термопроводящий скотч, просто для эксперимента.
Всего посылка насчитывала три типа термоитерфейсов.
K5pro — ссылка
Термопрокладка Arctic толщиной 1мм, купленная в магазине производителя — ссылка.
Термоскотч Alphacool толщиной 0.5мм — ссылка

Также в ходе теста были испытаны еще несколько вариантов, но о них я расскажу в процессе.

Термопаста позиционируется производителем как замена термопроводящей резине, т.е. тогда, когда между радиатором и тепловыделяющим элементом есть значительное расстояние.
Собственно и тест состоял в том, чтобы выяснить, что же лучше, K5pro или резинка Arctic.

Поставляется данная паста в тюбике с механизмом выдавливания по типу помады.
Консистенция весьма густая, цвет — светло-серый, на тюбике имеется маркировка Computer Systems, страна производства — Греция, масса — 10 грамм.

Для теста был собран такой же стенд, как и в предыдущем обзоре. Хотя точнее сказать не такой же, а именно тот же. Дело в том, что с того времени я все что использовал для предыдущего теста, закинул в ящик и не доставал, потому тест полностью идентичен первому.

Но в качестве первого теста я выбрал вариант не сравнения термопасты и терморезины, а только термопасты, но в двух вариантах толщины.

Но так как я в итоге выясняю разницу температур, то не имеет значения в какой последовательности и что я тестирую.

Насколько я понял, согласно рекомендациям производителя, надо выдавить пасты примерно в два раза больше по объему, чем необходимо. В итоге должно получиться что то типа такого.

Есть также видео от производителя, где демонстрируется как это все делается.

Так как мой «стенд» не позволяет задать определенное расстояние между нагревателем и радиатором, то пришлось создавать необходимый зазор самому.
Для этого я взял торцовочную ленту толщиной около 0.5мм и сделал шесть небольших полосок, которые в одном варианте выставил в один слой, а во втором — в два.
Потом заполнил свободное пространство пастой и установил нагреватели.

Как и было задумано, лишняя паста выдавилась. Тест немного некорректен, так как проставки отняли примерно 10-15% площади нагревателя и эффективность соответственно была снижена, это надо учесть в итоговом измерении.

Промежуточные результаты теста я заносил в табличку. Как и в прошлый раз, тест длился один час, измерения проводились каждые 10 минут.

Затем шел тест теплопроводящего скотча Alphacool толщиной 0.5мм и теплопроводящей резины Arctic толщиной 1мм.
Резина Arctic считается очень хорошей по качеству, и потому мне было особенно интересно узнать на что она способна.

Как по мне, то результат очень хорош, а вот скотч не очень понравился.

Ну а дальше пошли тесты просто ради интереса.
Сначала сравнил КПТ19, которая позиционируется как невысыхающая, а также КПТ8 из новой закупки. В прошлый раз я тестировал довольно старую КПТ8.

Результат почти одинаков, но КПТ8 все таки немного лучше.

Для этого теста я взял самую простую китайскую термопасту, которая идет в комплекте к кулерам, она у меня была в обзоре, а также простой двухсторонний скотч из ближайшего супермаркета.

Двухсторонний скотч давно хотел попробовать, но все не доходили руки, реально ли он так плох, ну или реально ли специальный скотч лучше.

Результат реально удивил. Я конечно понимаю, что данный скотч раза в два тоньше чем Alphacool, но цена кардинально другая, а результат не хуже.

А вот теперь перейду к тому, что я написал в заголовке.
В этом тесте я проверял пасту КПТ8 нанесенную очень тонким слоем. мне в комментариях часто пишут, что я «неправильно бутерброд ем», вот и решил проверить.
Но кроме этого я проверил еще немного другой материал для термоинтерфейса.
Как то общался с товарищем и он сказал, что менял вентилятор на процессоре и стер термопасту, а потом выяснил, что на замену ничего нет, пришлось срочно ехать куда то покупать, а был уже вечер выходного.
Я ему говорю, так у тебя же гараж рядом, сходил бы взял немного солидола и намазал, как временное решение более чем отлично. Товарищ был удивлен, впрочем как и я, так как думал что это вполне известно.
Но как показала практика, далеко не все знают, что в случае когда надо «сейчас и здесь», а не «завтра и там» не все знают, что можно использовать банальный солидол.
Вот и решил я провести тест-сравнение, как солидол работает в таком применении.
Солидол был старый, ему уже наверное лет 15 если не 20, намазал я как обычную термопасту.

И получил результат всего немного хуже чем у КПТ8 🙂

Вот теперь можно подвести итоги, отчасти интересные, а отчасти неутешительные.
Паста K5 pro не оправдала ожиданий, резина Arctic оказалась лучше.

Также выяснилось, что обычный скотч из супермаркета проводит тепло не хуже, чем специальный. Единственная разница в том, что скотч из супермаркета может быть не очень долговечным.
Паста КПТ19 показала немного хуже результаты чем КПТ8
Паста КПТ8 нанесенная тонким слоем выигрывает всего пол градуса.
Солидол вполне может заменить термопасту в критической ситуации.

В таблицу я свел результаты тестов, показана разница температуры между нагревателем и радиатором, потому чем больше число, тем хуже.
Результат термопасты K5 был скорректирован на 15% для компенсации уменьшения площади теплосьема.

Попутно я приведу таблицу из моего предыдущего обзора.

Сегодня не будет плюсов и минусов, все показано в обзоре, а от себя я скажу спасибо «спонсору» обзора и заодно поздравлю его с Днем рождения.

Если есть предложения тестов, пишите, как смогу, проверю.

По многочисленным просьбам провел еще четыре теста.

Пока результаты первого, зубная паста против полного отсутствия термоинтерфейса.
Но здесь надо учитывать, что во втором тесте кардинально влияет прилегание поверхностей, малейшая неровность, выступ или мусор ухудшат тепловой контакт.

Я не буду добавлять результаты дополнительных тестов в общую таблицу, приведу их в черновом варианте, думаю этого достаточно.

Провел я и оригинальный тест с силиконовым герметиком, а также с подсолнечным маслом.
В принципе у меня есть и MS Polymer Fix All, но он уже старый и для теста не годится.

Результаты в табличке. Герметик оказался неплох, а вот масло показало очень нестабильный результат, даже не знаю почему так.
На этом наверное тесты закончу, так как вариантов больше не вижу.

Как наносить жидкий термопрокладки

— Coollaboratory Liquid Pro, 79 Вт/мК;
— Thermalright Silver King, 79 Вт/мК, максимальная рабочая температура +140°C, минимальная рабочая температура -3°C;
— Thermal grizzly Conductonaut, 73 Вт/мК, максимальная рабочая температура +140°C, минимальная рабочая температура 10°C.

Жидкий металл имеет очень много нюансов с его нанесением. Во-первых, поверхность термораспределительной крышки процессора нужно обезжирить и отчистить. Далее нужно очень длительно и аккуратное (не в сокете) размазывать жидкий металл ровным слоем, так как у него очень высокое поверхностное натяжение и он не размазывается под давлением кулера. Жидкий металл проводит электричество и разъедает алюминий, недопустимо попадание капель на материнскую плату и вытекание из под кулера, нужно нанести ровно столько, сколько требуется для покрытия всей термораспределительной крышки, но, при этом, чтобы кулер не выдавил каплю наружу.

Жидкий металл можно использовать только с кулерами с медной площадкой и только при плюсовой температуре (подробнее указано в свойствах конкретного жидкого металла). Жидкий металл может впитаться в термораспределительную крышку и площадку кулера, в таком случае ее надо наносить заново. Нужно следить за температурой и состоянием, где-то через год вы сыграете в лотерею под названием "прикипело" и тут 2-а сценария: или показатели охлаждения улучшатся или ухудшатся, в 1-м случае вы выиграете, во 2-м будете отрывать уже не жидкий метал. И если вы все сделаете правильно, то выиграете всего несколько градусов, в сравнении с топовой термопастой.

Жидкий металл может дать 20-30 градусов разницы при скальпировании процессора, и нанесении и последующей установкой кулера непосредственно на кристалл. Но не все процессоры можно скальпировать, и это лучше делать в специализированных компаниях, которые дают гарантию, иначе есть шанс получить очень дорогой брелок. Есть вариант для процессоров у которых нет припоя, а термоинтерфейс между кристаллом и термораспределительной крышкой имеет плохую теплопроводность, тогда после скальпирования на кристалл наносится жидкий металл и термораспределительная крышка устанавливается обратно. Такая услуга в СПб с гарантией стоит около 5000 руб.

Тесты

И так, как же это на самом деле выражается в температуре процессора мы узнаем в тестах:

Тестовые образцы термоинтерфейсов:
— Thermal Grizzly Carbonaut — карбоновая (углеродная) термопрокладка;
— CooLaboratory Liquid MetalPad — металлическая термопрокладка;
— Thermal Grizzly Cryonaut — термопаста;
— Arctic MX-4 (2019) — термопаста;
— Thermalright TF8 — термопаста
— Cooler Master Mastergel Maker — термопаста.

Тестовый стенд:
— Системная плата: Gigabyte GA-H81M-S1;
— Память: DDR3 1600 8 Гб (4*2);
— HDD: Seagate 320 Гб SATA-3 (ST320LM010);
— Кулер: DeepCool Archer BigPro (PWM, 60.19 CFM, отвод тепла до 125 Вт).

Условия и метод тестирования:
Температура окружающей среды — 25*С (77*F) поддерживается термостатом кондиционера в помещении. В связи с тем, что возле стенда воздух нагревается, будем считать погрешность 1*С.

Каждый термоинтерфейс был протестирован дважды при разных режимах регуляции кол-ва оборотов:
— программное автоматическое регулирование оборотов кулера на процессоре;
— максимальное кол-во оборотов, фиксированное через BIOS (диапазон 2058-2090 RPM).

Из-за особенностей строения теплосъёмника (медный круг на основании алюминиевого радиатора), который площадью меньше, чем площадь теплораспределительной крышки процессора, термопаста наносилась именно на радиатор. В случае с углеродными термопрокладками — укладывались непосредственно на процессор ровно по центру.

Кулер устанавливался на процессор ровно по центру, фиксировался креплением. Системный блок закрывался обратно и устанавливался в вертикальное рабочее положение.

После загрузки операционной системы из трея выгружались все пользовательские приложения (приложение МФУ, GeForce Experience, Яндекс.Диск и прочие), а также отключался интернет — с целью исключения дополнительной нагрузки на процессор в период замера температуры в период простоя.

Поскольку целью тестирования был анализ испытуемых термоинтерфейсов на выявление способности и возможный объём передачи тепла (а не анализ стабильности работы системы под нагрузкой, или анализ максимального нагрева процессора или отдельно взятых ядер), было решено выбрать 2 показателя для определения тепловой кондуктивности термоинтерфейсов:
— CPU Package (*С) — температура под теплораспределителем;
— CPU (RPM) — количество оборотов процессорного кулера.

Три режима тестирования:
— Без нагрузки (в простое) — работа операционной системы без дополнительной нагрузки со стороны пользовательских приложений, то есть работают только системные службы, учитывается среднее значение температуры.
— Тест "Stress CPU" — тестирование центрального процессора, учитывается максимальное значение температуры;
— Тест "Stress FPU" — тестирование математического сопроцессора, тест расчетов операций с плавающей запятой, это наиболее ресурсоемкий и максимально нагружающий процессор тест, учитывается максимальное значение температуры.

Время измерения для каждого режима до фиксации результата:
— без нагрузки — 10 минут до фиксации;
— Stress CPU — 4 минуты прогрев, 10 минут до фиксации;
— Stress FPU — 4 минуты прогрев, 10 минут до фиксации.

Итоги тестирования

Итого: для домашнего использования подойдет любая приличная термопаста, для использования во встраиваемых системах, в том числе на улице, можно рассмотреть термопрокладки, а жидкий металл исключительно для энтузиастов, которые скальпируют процессоры.

Нужна ли жидкая термопрокладка?

Термопаста применяется при очень плотном соединении чипа и радиатора.

Когда между радиатором и чипами может оставаться зазор, или корпус пластиковый, мягкую термопрокладку ставят, она толстая, пластичная, сама автоматически примет нужную толщину (прожмется как губка)

Ну а вообще львиную долю тепла чип передает через подложку на плату, так что если ты занимаешься самодеятельностью, и с завода там ничего не было, значит и не обязательно ставить